michalsc

No ja się tym zajmuję na codzień ale i tak bym się dobrze zastanowił nad taką zabawą, zwłaszcza jeśli chodzi o diody czerwone Płyty główne to nie diody, które bardzo nie lubią przelutów. Ale i tak powodzenia

Jak serio chcesz się tego podjąć, to taka sugestia - wyposaż się w dobry sprzęt lutowniczy hot air, pastę lutowniczą i mnóstwo czasu, bo lutowanie diod tego typu nie jest łatwe - zwykłą lutownicą tego nie ruszysz. Bardzo łatwo jest przegrzać chipy diod i wtedy cała robota pójdzie na marne (zwłaszcza, że te rzeczy są lutowane na bezołowiu). Takie tematy lutuje się w piecach do lutowania rozpływowego.

Witam, diody to np XP-E, ale życzę powodzenia jak chcesz je samemu wymienić

Taka rezystancja będzie prawidłowa. Zwykle wychodzi +- 4ohm

W tym budżecie idzie znaleźć ciekawe i rozsądne lampy, ale osobiście - od elfira to trzymałbym się z daleka. Raz, że kiepsko wykonane, duże problemy jakościowe, to potem doprosić się o serwis to też nielada sztuka. Jeszcze do tego stuka zakłóceniami, jak nie przymierzając pewna firma na S...

Sprawdź czy nie masz przebicia na tym elemencie, bo bardzo żadko się zdarzają awarie typu - 1 dioda wylatuje

oscyloskopem

W dniu 2.02.2024 o 22:25, Paziu2 napisał:

Głównym powodem to jakość wykonania belek typu dual color

Z tą jakością to trochę poleciałeś jest dużo wielokrotnie lepszych lamp, tańszych, które się chociażby nie przegrzewają jak wspomniane FS. Ale jak chcesz na własne życzenie się z tym użerać to próbuj np przez firmę Rauwers

Z ciekawości czemu chcesz się ładować w tą firmę? Z dystrybucją są ogromne problemy i raczej wątpliwe, że się to szybko skończy. Dodatkowo od jakiegoś czasu jakościowo ich produkty wypadają bardzo słabo. Z potencjalnym serwisem również może nie być łatwo ani rozsądnie cenowo.

No to może być ciężko

Witam, a masz kontroler CAN do tego?

Ogólnie Gamet lubił sobie mieszać kolory, stąd  może nie być takie łatwe zidentyfikowanie poszczególnych wyprowadzeń. Najłatwiej by było jakbyś otworzył belkę i zrobił zdjęcia gdzie jakie przewody wchodzą. Często spotykałem się z takimi konfiguracjami, że np czarny był plusem a żółto-zielony masą. Ewentualnie możesz miernikiem sprawdzić, który przewód jest połączony z kształtownikiem - w ten sposób łatwiej wskażesz masę, a potem zostają tylko plusy.

W dniu 6.11.2023 o 22:29, Przemek napisał:

Kontaktuj się z producentem głośnika basowego. Według wielu zapewnień producenta pracownicy pomogą rozwiązać problem.

Producentem - hehe

Ulep straszny, ale może chociaż klosze nie będą odfruwać jak w kairosie

Wygląda właśnie na Banshee, dość popularne w karetkach

Oznaczenie 2-pinowych - 174460-1. Pozostałe znajdziesz na podstawie oznaczenia rodziny złącz

Najczęściej lecą elementy na błyskowniku - w tym przypadku czasem wystarczy wymiana niektórych rezystorów i układ wraca do żywych. Ewentualnie do wymiany palnik, ale to jest rzadszy przypadek.

Co do drugiego pytania - nie ma żadnej zależności, musisz szukać po instalacji przyczyny.

Słabe są te lampy, jak chcesz, żeby zapewniało to bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie to szukaj czegoś w drugiej klasie światłości, to co tu jest łapie się ledwo w pierwszą.

Prawdopodobnie uszkodzony jest przedwzmacniacz lub coś na tym torze - serwis. 

Takiego pomysłu to jeszcze nie widziałem Nie, nie można podpiąć lamp pod głośnik.

Białe LEDy nie nadają się kompletnie do stosowania z kloszem niebieskim - wychodzi bardzo mocne wycinanie spektrum. Aktualnie jeśli chodzi o białe LEDy - stosuje się tylko barwy bardzo ciepłe do lamp pomarańczowych.

Lampa to Phoenix firmy FS Vama.

Jeśli chodzi o podłączenie, to najczęściej w przypadku tej firmy - brązowy to masa, reszta plusy.

Teoretycznie da się coś takiego zrobić, ale za mądre to to nie jest. Raz, że przetwornica wprowadza dodatkowe zakłócenia na zasilaniu, dwa - generator może pobierać prąd udarowo, czego przetwornice nie lubią, stąd lepiej jest stosować dedykowany system.

10 godzin temu, Radhezz napisał:

Nie ma sposobu prawidłowego, bo te lampy nigdy nie były przystosowane do synchronizacji... Co jest z leksza kpiną w XXIw, bo opcję synchronizacji ładuje już nawet WAŚ do swoich budżetówek - a to przecież nie jest producent oświetlenia (głównie) ostrzegawczego.

Przemienniki/flashery są różne, rozwiązania z USA wydają się najfajniejszą opcją, ale działałyby najlepiej gdyby lampa miała "steady burn" - nie tylko FS to robi ale też choćby Whelen z ich ULF-44 czy starszym ULF-28. Co do innych rozwiązań - jakbym miał się w to bawić to bym wziął coś czym płynnie można sterować czasami załączenia i wyłączenia, czy to będzie zrobione na 555 czy na mikrokontrolerze, z wyjściem na mosfetach czy przekaźnikach to już kwestia indywidualna.

Wbrew pozorom były i są lampy z układem synchronizacyjnym, w zasadzie uzupełnienie sterownika umożliwia taką konfigurację. Rozwiązanie z załączaniem i wyłączaniem jest w tym przypadku bez sensu, tak się nie steruje układów lamp, chociażby temu, że kondensatory utrzymują jeszcze napięcie i będzie wszystko szalało

Kabla w K5 nie ma bo ta wersja nie obsługuje tego kanału