michal1

Cześć,
Ciężki temat... Wydaje mi się, że było takie zdjęcie w katalogu Elektry. Sprawdziłem i było to koło 2003 archiwum web niestety nie ma zdjęć  

Znalazłem jeszcze

Zdjęcie z strony 2: Nr1 lub na FB

Ale to nie jest to, to chyba jakaś własna modyfikacja LZ. Wydaje mi się, ze w oryginale LBO było na czymś w stylu króćca DIN, przez to lampa była wyżej. To zdjęcie z Elektry to był chyba widok na tył samochodu i właśnie na tą charakterystyczną belkę... 

Jest opcja, że to czerwony LED a nie pomarańczowy. 

Rozumiem, jasna sprawa. Tak czy tak, jak będziesz miał otwartą, to wrzuć proszę zdjęcie. Ciekawi mnie jak to zrobili... 

Cześć,

Niestety nie mam takiej, ale jeśli możesz, wrzuć proszę zdjęcia PCB sterującego. Może uda się coś ustalić. 

Przemka testowy LBL 2000 2K posiadał dwie diody pod soczewką, sprawdź jak jest u Ciebie. 

Dzięki!

Dokładnie, też pamiętam te przysłony

Z lamp pojedynczych od Hansch chyba tylko ta ma taką funkcjonalność. Jest to także zaimplementowane w niektórych belkach np. Zirkon Z2 od Standby. Zobacz na to demo (mniej więcej od 40 sek.)

W sumie fajna alternatywa, kojarzę że BOR stosował czarne przesłony też na belkach... Takie sterowanie jest chyba praktyczniejsze. 

Ps. Demo nie moje niestety

A i jeszcze 2 informację:

• Pomarańczowe standardowo wychodziły w klasie 1, klasa 2 była za drobną (w stosunku do ceny lampy) dopłatą. Więc w przypadku używanych sprawdzajcie homologację na szarej obudowie. Niebieskie były wszystkie w klasie II. 
• Wersja z CAN nie zaświeci się po podaniu zasilania bez odpowiedniego polecenia po CAN... (ale to chyba dotyczy wszystkich lamp z tym protokołem) 

Cześć,

Dziś coś z Niemiec, lampa pojedyncza od Hansch. Jest wykonana w klasie 2, posiada tryb nocny. Jako ciekawostka, istnieje kilka patternów do wyboru. Zmianę dokonuje się przełącznikiem dip switch. Pozostałe służą do zmiany na tryb manualny ( a nie z czujnika światła) i manualne przełączanie dzień noc. 

Moja jest w wersji analogowej, dostępna jest również w wersji sterowanej po CAN bus. I istnieje także wersja z sterowanym podziałem na przód tył tak, by nie oślepiać do jazdy w kolumnie. i wersja udająca rotacyjny błysk (ta ma zupełnie inną optykę). 

Kupiłem jak używaną mocowaną 3 pkt. i przerobiłem na magnes. Na szczęście producent zaznaczył punkty montażowe pod magnesy na obudowie   Moja jest z ok 2020 roku. 

Na ostatnim zdjęciu porównanie z naszym LBL 20k1n. Generalnie na oko ciężko porównać, obie świecą podobnie (czyli na plus dla Elektry). W LBL pomaga większy klosz. Natomiast jeśli popatrzymy na światło odbite, to to z Comet-a jest trochę jaśniejsze. Comet S ma też lepszy kabel. cieńszy i kawałek jest prosty-> lepiej przechodzi przez drzwi  Obie lampy mają po 12 led, w Comet ułożone po 2 i w wersji z pomarańczowym kloszem są białe. W pozostałych wersjach LED-y są w kolorze klosza. 

Cześć, 

Moja jest z 2010 roku. Szerokość lustra to 85 mm, wysokość lustra: 75mm, wklęsłe na ok 25 mm od osi żarówki. Podstawa montażowa ma 45 x 80 mm, a cały mechanizm jest wysoki na ok 120 mm. Może ktoś pozna, czy obecnie jest coś nowszego? 

Witam wszystkich,

Chciałbym wymienić lampę halogenową na coś mniej prądożernego. Moje wymagania to:

-Mocowanie magnetyczne (ale niskie prędkości )

-R65

-kolor pomarańczowy

-Cena max do 250 zł

Zastanawiam się czy barać coś z LAP Electric LPB 020 czy LTB 020 czy polować na coś używanego (czyli pewnie LBL 20K1)

Chyba że nie ma szans w tej kwocie ? Zna ktoś coś ciekawego ?

http://www.lapelec.co.uk/products/LED_Beacons/LTB_LED_Beacons_(ECE_R65)

http://www.lapelec.co.uk/products/LED_Beacons/LPB_LED_Low_Profile_Beacons_(ECE_R65)

Generalnie miernik przełączasz na pomiar oporności [Ω](więc nawet najprostszy omomierz wystarczy ) i po kolei sprawdzasz oporność pomiędzy tymi trzema przewodami, tzn. 1-2, 2-3, 3-1 ( a mówiąc jeszcze prościej przykładasz jedną sondę miernika do brązowego kabla, drugą do np. żółtozielonego i zapisujesz pomiar. Następnie przykładasz jedną sondę do żółtozielonego , a drugą do białego i zapisujesz wynik. I na koniec jedną do białego, a drugą do brązowego.

Jeśli na mierniku będziesz miał wskazanie ok. 8 om, to będzie to oznaczało, że znalazłeś przewody od 1 wzbudnika, jeśli więcej to zapewne natrafiłeś na ich punkt wspólny (zakładając, że w oryginalnie pracowały one razem)

Są jeszcze dwie metody, pierwsza ta destruktywna, czyli rozebrać tą czarną skrzynkę i sprawdzić, jak są połączone przewody . A jeśli chodzi o drugą to podpiąć go pod jakiś normalny wzmacniacz (najlepiej stare radio samochodowe) i porównać poziom głośności przy radiu ustawionym na min.

Jednak metoda z miernikiem jest najpewniejsza i najbezpieczniejsza

Bez miernika będzie trudniej, ponieważ nie wiadomo jak pracowały te wzbudniki, czy jednocześnie (tak jak np. w głośnikach Elektry) czy jakoś inaczej... W końcu to niemieckie wynalazki

Masz może miernik elektryczny?

Z tego, co widzę na zdjęciu, to z korpusu głośnika do tej ,,czarnej puszki" przychodzą dwa przewody, zgadza się?

Z głośnika wychodzą trzy czy dwa przewody?

A mógłbyś zamieścić zdjęcie kostki głośnika (tej w belce), tylko tak, aby było widać ile tam przewodów dochodzi

Witam,

Co do głośnika, to ze względu na jego impedancje może on działać z modulatorami które są przystosowane do głośników o mniejszej bądź równej oporności i jeszcze kluczowa jest moc wzmacniacza. W przypadku, gdy jest on dostosowany do głośników o mniejszej oporności, to może być ona trochę większa (czyli w praktyce będzie działała z nim tylko ZURA, bo ona wykorzystywała głośniki 6 om, przy takim połączeniu będzie on rozwijał mniej więcej taką moc, jak z oryginalnym wzmacniaczem ).

Belka ta miała chyba wbudowany wzmacniacz, a sterowanie znajdowało się w kabinie.

Osobiście nigdy nie podłączałem czegoś takiego, ale myślę, że ze zdjęciami wtyczek jest to do uruchomienia ,,na krótko"(tzn. z pominięciem sterownika )

Wszystko zależy od tego, jak miała by ona pracować