Radhezz

Siemanko

 

Mam taki problemik że wymieniając GES-a na inny modulator podanie "+" na pin idący niby do klaksonu wywala bezpiecznik od klaksonu w aucie. Zmostkowanie tych dwóch pinów we wtyczce - to samo. Ogólnie w GES-ie wyłączonym przejścia między pinami od sterowania klaksonem nie ma. Co ciekawe przy rozłączonej wtyczce klakson działa normalnie...

 

Aż się zastanawiam czy to jakiś nietypowy przykład działania GES-a, czy też wyjątkowego podejścia poprzednich instalatorów, np. w kwestii podłączenia równoległego z klaksonem...

 

Znaczy pewnie będę musiał pruć i tak instalację w poszukiwaniu tego kto tam co odpierdzielił, ale może znajdzie się ktoś kto mógłby coś podpowiedzieć.

 

P.S.

Pacjent to MAN TGM od Stolarczyka, rocznik 2017.

Pytam, bo obiło mi się o uszy że wsadzano tam też modulatory na 12V, podpięte przez reduktor napięcia. W tym konkretnym przypadku byłoby mi to na rękę, bo nowy modulator występuje tylko w wersji na 12V. Istnieje przy tym iskierka nadziei na to, gdyż w znalezionej gdzieś w necie tabelce wszystkie modele przystosowane do impedancji głośników 11Ohm są na 12V. W przeciwnym razie wiadomo jak jest: więcej grzebania, a i sam reduktor może sprawiać problemy, np. generować zakłócenia.

 

A co do modułów - z tego co rozumiem to standardowo każdy GES-110 jest przeznaczony pod jeden głośnik i ma 100W mocy. Wersja 200W to po prostu dodatkowy wzmacniacz z drugim wyjściem dopinany pod jednostkę centralną?

Witam

 

Za niedługo czekają mnie boje z rocznym MANem GBA od Stolarczyka. Jako że nie mam możliwości podjechać wcześniej i samemu rozkminić co tam siedzi potrzebowałbym informacji na temat tego co tam można spotkać z rodziny GES-110 (i na jakie napięcie). Wiem tyle że głośniki są na 11Ohm niby i że są dwa. Czyli chyba tylko wersja 12V wchodzi w grę? Generalnie wszystkie informacje mile widziane, bo może porobię tylko interfejsy na nowy modulator i wtedy będzie akcja na pół godziny roboty plug&play.

Szczerze powiedziawszy takiego rozwiązania się nie spodziewałem... Dosłownie konstrukcja typu "toster". Jestem ciekaw, czy projekt jest wykonania Elektry, bo wiem, że obecnie stosują przetwornice, np w przypadku lamp pojedynczych jest to przetwornica typu step-up.

Pozdrawiam!

 

A wiesz że ta lampa to w zasadzie ledowe bebechy w obudowie lampy przeciwmgielnej WESEM? Ma nawet na kloszu oznaczenia WESEM H3 LPR6 Także niezła manufaktura. Na plus na pewno jest to, że łatwo wymienić diody z kolimatorem, na minus ta nieszczęsna elektronika, która nie pozwoli zaszaleć.

 

 

 

 

Z innej bajki:

...wiem, że obecnie stosują przetwornice, np w przypadku lamp pojedynczych jest to przetwornica typu step-up...

Czyli wychodzi na to że jednak driver nie świruje po podłączeniu przez przetwornicę step-up?

 

W sumie muszę skończyć wreszcie ten projekt, tylko czasu mi brakuje. Zostało jeszcze nieco szlifowania i wiercenia radiatora żeby wszedł do obudowy, no i przykleić i polutować diody.

Co Cię tak zdziwiło w kwestii zasilania tych lamp, jeśli mogę spytać? Nie miałem ich na biurku jeszcze i nie wiem co w środku siedzi

No widzisz, kiedyś tam sobie dyskutowaliśmy o zasilaniu diod mocy LED, że stabilizacja ich prądu pracy powinna się odbywać przy użyciu źródła prądowego, bo rezystory mają dość pływające wartości, grzeją się i powodują niepotrzebny pobór mocy...

 

A tutaj otwieram obudowę, widzę na wejściu 7808, stabilizujący napięcie dalej na stałym poziomie 8V i... zasilanie idzie na diody łączone parami szeregowo przez 3 oporniki 15Ohm/2W. Lampa "slave" nie ma wewnątrz na ten przykład żadnej elektroniki, tylko właśnie te rezystory (czyli dla chcących zasilić np dwie lampy "slave" z zewnętrznego flashera: da się, ale nie z 12V).

 

Reszta to pierdoły których można się było spodziewać, np. "migacz" na duecie timer se555p+licznik cd4017, czyli rozwiązanie proste, ale raczej bez możliwości zmiany patternów

Tak jeszcze dodam jedno pytanko, bo nie mam pewności:

 

Ten model lampy pracuje zarówno pod 12V jak i 24V? Bo teoretycznie stabilizator 7808 wytrzymuje do 35V napięcia wejściowego.

Ja gdzieś miałem taką kostkę luźną w garażu

Więcej szukania i problemu/kosztów z wysyłką niż to warte

 

Aczkolwiek skoro jesteśmy znowu w temacie tych lamp... otworzyłem je, bo nie są zalane na stałe i doznałem małego szoku - o ile układ czasowy do mignięć jakoś mnie nie zdziwił, o tyle rozwiązanie kwestii zasilania już tak... i to bardziej niż zastosowane chłodzenie czy optyka (Prolight Opto). Aż się teraz zastanawiam czy jak wpadnie mi w łapy lampa pojedyncza to też zaliczę taki opad szczęki...

Dzięki za info

 

Teraz potrzebuję albo tej kostki Elektrowskiej, albo ucinam starą i daję nową normalną... I chyba tak właśnie zrobię mimo chęci zachowania tego w oryginalnym stanie to jednak chyba gra nie warta świeczki.

Ostatnio w łapki wpadły mi używki LBLK 6/1 i teraz potrzebuję dwóch rzeczy:

1) informacji co to za złącze które Elektra tak namiętnie stosuje już od paru lat? Chodzi mi o te

https://drive.google.com/file/d/0B4QpXpydJ3cIaW10ZHhlblk1MTA/view?usp=sharing

 

2) ma ktoś jakąś rozpiskę kolorów kabli/instrukcję? Niby proste, ale lepiej niczego nie usmażyć, plus w module sterującym są jakieś wda dodatkowe ucięte przewody (czyżby była możliwość podłączenia zewnętrzego Flashera?)

No to jest konkret opis

 

... kątówki nie stosuje w obawie przed uszkodzeniem prowadzenia pręta.

Ooo to właśnie jest mój problem z niezbyt pewną ręką Poza tym kształtki bym raczej chciał uratować, choćby i TAXI... W każdym razie z tego wynika że nie jest źle, bo jedna kształtka boczna jest rozwalona (nie ma się z czym cackać), a po drugiej stronie jeden drut mam wyciągnięty już... czyli połowa sukcesu już osiągnięta niby

Helou

 

Jakiś czas temu zakupiłem okazyjnie belkę LZ-T, a dosłownie na dniach trafił mi się zestaw kształtek używanych, także zaczynam się brać powoli do roboty i... zonk. Tak, pręty mocujące kształtki do profilu. Jeden pręt wyszedł po mocnych bojach, ale zostały jeszcze 3, z czego dwa ledwie wystają z profilu. Myślałem żeby robić wybijak fi 3mm i takowy też pręt o długości 1m zakupiłem, ale pupa, wyskakuje z prowadnicy, wygina się. Mógłbym spróbować z prętem fi 4mm, ale patrząc na to że te pręty napierniczane młotem nie chcą się ruszyć to czarno to widzę.

 

Jak ktoś ma jakieś pomyły, albo sprawdzone sposoby (zdaje się że ktoś z forum reanimował LZ-tkę wyłowioną z bagna, tam pewnie też był problem), to słucham

Fakt 1: Może źle rozumiem ale dla mnie on świeci 30 sekund i się wyłącza, potem zabierasz +12V i przykładasz i znowu, i tak w kółko...

Tak istotnie przecież działa sterowanie przez flasher zewnętrzny - sterujemy plusem

 

Dokładnie! Jednak przypuszczam, że po dłuższej chwili lampa się zwyczajnie zjara... Nowe lampy (koguty a'la LM400) LED się grzeją strasznie od samego błyskania, a co dopiero taki MAKROLED LL4 czy LL8

To trzeba by było pilnować odpowiedniego cyklu pracy. Nie mówię że praktycznie byłoby to łatwe do wykonania, ale czysto teoretycznie 50% mocy to moc stała, bezpieczna. Więc czysto teoretycznie jeśli czas świecenia pełną mocą w jednostce czasu nie przekracza T/2, to mamy moc średnią 50% (coś a'la tematy PWM, wypełnienie 50%).

Dobra, dzięki

 

Szkoda, że w międzyczasie wypadło mi z łepetyny do czego ja tego chciałem użyć...

 

Fakt 1: program 7 się nadaje do sterowania zewnętrznym flasherem.

Fakt 2: nie wiedzieć czemu nasi producenci robią OGROMNE problemy dla każdego kto by chciał poznać bliżej specyfikację ich produktów, to jest np. patterny, sposoby synchronizacji... To nawet trudno nazwać kiepskim żartem gdy trzeba szukać odpowiedzi po forach, albo ludzi którzy mieli fizyczną styczność z danym sprzętem... Elektra pod tym względem jest "najgenialniejsza", nie mając na stronie nawet pełnej oferty...

Jak w temacie jak komuś zalegają to przyjmę, jak nie to w rozsądnej cenie mogę zakupić. Kolor czy długość dowolne.

 

kontakt na PW lub e-mail radhezz87(at)gmail.com

Witam

 

Orientuje się ktoś czy powszechnie dostępne w kraju lampy mają tryb steady burn, czyli mogą świecić stałym światłem? Chodzi mi tu głównie o lampy LBLKo-6 i LBLKo-8, Makroledy LL8 itp.

Dobra, to skoro już wiemy skąd wziąć magnesy, to teraz kwestia skąd wziąć "stopę" gumową

 

BTW: orientuje się ktoś, czy Elektra sprzedaje obudowy dolne swoich lamp jako części zamienne?

Witam

 

Tak się zastanawiam - lampy sprzedawane pod marką Axitech/Powerlight B14 i B16 to tak naprawdę produkty tajwańskiego Juluena?

 

Punkt drugi - ma ktoś jakieś organoleptyczne doświadczenia z w/w lampami i jest w stanie się wypowiedzieć nt. klasy sprzętu?

Pytanie jak wyżej w temacie. Trochę tajemnicy ujawniła swego czasu Elektra publikując listę podzespołów do wyprzedaży na której możemy się dopatrzeć m.in. (patrzę tylko na niebieskie):

 

Dioda LED LML LXHL - PB01 niebieska producent LUMILEDS (a dokładniej Phillips Lumileds LML LXHL-PB01 o długości fali 470nm, kącie świecenia 160 stopnii, i typowej jasności 16lm)

Dioda LED PG1N - 1BBC 1 W niebieska (ProLight, 10lm, 46 stopni, 470nm)

Dioda LED PG1N - 3LBC - SD 3 W niebieska , z kolimatorem (ProLight, 26lm, 15 stopni, 470nm )

FS to nie moja działka generalnie, ale wydaje mi się że posiadając instrukcję temat byłby do ogarnięcia... kwestia uporu w poszukiwaniu pasujących wtyczek/kostek. Ja swego czasu dorabiałem złącza do PA-4000, korzystając z "odpadów" ze starego telewizora - piękne to nie było, ale działało i kupy też się trzymało.

 

Tak, tak, wiem że stary temat, ale rzadko mam czas tu zaglądać

A może wiesz jaki kolor żyły jest przypisany klawiszowi w pilocie do GAM150? z góry Dziękuję Pozdrawiam

GAM-a 150 to ja nawet w ręku nie miałem, tak więc tutaj raczej nie pomogę. Żeby było śmieszniej nasi producenci jakby boją się czegoś i niespecjalnie chcą udostępniać nawet podstawowych instrukcji obsługi, o montażu czy podstawowych serwisowych już nie wspominając. Jedyne opcje to albo rozebrać i popatrzeć, albo miernik w dłoń i "przedzwaniać".

Zatem problemem nie jest pinout Whelena, lecz pilota z GAM-150. I tu się robi problematycznie, bo wersji tego modulatora było więcej niż jedna, a sam pilot nie wiadomo czy się nadaje - jeśli jest zrobiony na przyciskach chwilowych, dodatkowo o znikomej obciążalności (co jest bardzo prawdopodobne) to do Whelena się nie przyda.

 

EDIT:

NIE twierdzę że całkowicie jest to niemożliwe, tylko wymaga rzeźby... i to ostrej. Jeśli jest tak jak myślę, to trzeba by było dołożyć element pośredni między pilotem a modulatorem. bazujący na przełącznikach bistabilnych sterowanych impulsowo

Gotowego pinoutu nie ma - instrukcje bazują na kolorach przewodów we wtyczcce. Ale jeśli masz działającego pilota to nie rozumiem w czym problem.

Witam mam pytanie czy Kolega może podać jakiś prosty schemat połączenia pilota do sterowania modulatorem (Które wyjscie z modulatora odpowiada jakiemu dzwiękowi i z jakim wyjściem to łączyć Dzięki Pozdrawiam

Jeśli mówimy o Whelen Alpha 12X to na złączu 9-stykowym zwarcie do zasilania (+12V) przewodów daje

 

BIAŁO-BRĄZOWY modulacja Wail

BIAŁO-CZERWONY modulacja Yelp

 

BIAŁO-BRĄZOWY ORAZ BIAŁO-CZERWONY modulacja Priority/Piercer (lub Hi/Lo w zależności od ustawień)

 

BIAŁO-ŻÓŁTY Airhorn

 

Czyli tak naprawdę mówimy o dwóch przełącznikach + jeden przycisk do AH, to jest opcja na minimum, +12V można wziąć skądkolwiek, nie musi być to wyjście z modulatora (chociaż u mnie akurat tak to podłączyłem, razem z bezpiecznikiem szklanym 0,5A).

 

U mnie pilota trochę skomplikowałem przez pomysł z podświetleniem przycisków (+12V i tak musiało być, ale masa jest poprowadzona "ekstra"), sterowanie trybem HF i włącznik główny. Przez to musiałem zastosować przewód 7-żyłowy (chociaż 5 by wystarczył). Do montażu w deskę rozdzielczą jak już pisałem wystarczyłyby dwa przełączniki i przycisk na standardowym kablu 3-żyłowym. Tyle że mi akurat zależało na pilocie oraz żeby cały zestaw dawał się łatwo montować i demontować.

 

Pozostałe kable:

CZERWONY - zasilanie +12V/0,5A

BIAŁO-ZIELONY - tu należy podłączyć klakson pojazdu do trybu Hands-Free

BIAŁO-POMARAŃCZOWY - +12V załącza tryb Hands-Free

 

PEŁNA INSTRUKCJA ANGIELSKA

Zalega komuś może taka lampka jak w aukcji (chińczyk)? Może być nawet uszkodzona/w innym kolorze/na inną liczbę diod - potrzebuję tylko obudowy, a szkoda znowu wywalać 50zł na coś takiego...

 

http://allegro.pl/show_item.php?item=5238028147

Takie z przodu chciałbym mieć tylko że LED

To SĄ LED-y.

 

i czy dałoby się zeby współpracowały z GAM?

Lampy a modulator to dwie różne rzeczy, w zasadzie kompletnie niezależne od siebie.

 

takie coś tylko chciałbym to zamontować na grila atrape

https://www.youtube.com/watch?v=hj9nSaMOuYg

Co jak co, ale gust w doborze sprzętu masz straszny... lampy z 22 sztukami diod LED THT 5mm, to nawet gdyby był sprzęt dobrej marki, to i tak ze dwie-trzy generacje przestarzały... Zresztą zwróć uwagę na to że film jest robiony nocą - takich filmów demonstracyjnych nigdy się nie robi nocą. Chyba że się ma coś do ukrycia.

 

GAM to też wybór po byku... jeśli masz dostęp po taniości to ok, ale generalnie ja kupiłem syrenę amerykańską Whelen razem z porządnym głośnikiem tej samej firmy za 300zł... GAM-150 to możesz mieć problem sam modulator znaleźć, a gdzie tam jeszcze głośnik.

 

Wracając do tematu co polecamy... moduły Powerlight od Terenowca to przyzwoite lampy za rozsądną cenę. Przeglądając serwisy aukcyjne można znaleźć sporo ciekawych okazji cenowych, ale... nie w każdym momencie, trzeba przeglądać systematycznie, i znać się na tyle żeby nie dać nabić się w butelkę z kupnem jakiegoś chińczyka za kosmiczne pieniądze.

 

Ale sam pomysł na tuningową pokazówkę a'la nieoznakowany radiowóz jest mega fajny