Radhezz

Możesz wyczyścić te mocowania - ja nie pamiętam na 100% czy one pełnią jakąś rolę elektryczną, wydaje mi się że nie, ale to 5 min roboty. Kable - niebieski to sygnałowy, daje sygnał zwrotny że kogut pracuje, dlatego nie jest potrzebny. Ogólnie kolorami kabli średnio się należy przejmować - odwrotne połączenie +/- będzie skutkowało tym że lampa po prostu nie będzie chodziła. Co do zimnych lutów - sprawdź złącza na przejście - przed lutem sonda na ścieżkę, z druga za lutem na nóżce kondensatora. Powinno wtedy "dzwonić" a wartość na wyświetlaczu powinna być jak najniższa. W razie wątpliwo

a co do pytania odnośnie dodatkowego przycisku horna? masz jakiś pomysł? To samo - zmianą modulacji steruje mikroprocesor, a obejścia przełącznika obrotowego raczej nie wchodzi w grę, nawet w poczciwej Zurze PS-100.

Spalony palnik nie błyska w ogóle. Niska jasność błysku = mała energia wyzwalana. Pytanie czemu? Wyzwalanie w LBX jest progowe od napięcia, czyli że przetwornica raczej pracuje, natomiast problemem jest zmagazynowany ładunek elektryczny. Sprawdź w pierwszej kolejności czy oba "duże" kondensatory się ładują, może być tak że jeden złapał "zimny lut" i błysk wali na pół gwizdka.

Teoretycznie jeśli syrena jest cyfrowa, czyli tony są generowane przez procesor, a nie przez analogowe generatory, to można zmienić procesor i/lub program generujący dźwięk bo reszta syreny to w zasadzie tylko wzmacniacz audio. A w praktyce... powiedzmy że życzę szczęścia w przeróbkach, ale w powodzenie takiej operacji nie wierzę.

No to jest dokładnie 295HFSA1. Instrukcja obsługi i montażu do całej gamy 295HFS: http://whelen.com/install/133/13379.pdf Tylko trzeba pamiętać że instrukcja dotyczy wszystkich typów i zwracać uwagę na różnice (np. dodatkowa kostka z tyłu dot. tylko 295HFSM1). Co do działania syreny nigdzie nie pisze że gdy jest włączona przekazywany jest sygnał na klakson. Dokładnie tryby pracy są opisane w instrukcji w dziale "Rotary Switch Operations".

Sam horn, to zresztą zależy od wybranego trybu pracy syreny, wszak posiada ona tryb HF (hands free), czyli wybór modulacji przez naciśnięcia klaksonu (zamiennie z klawiszem MANUAL). Tak na moje krzywe oko to będzie Whelen serii 295HF, coś jak tutaj: sGzkW0EcbBo

Ni dy rydy po czymś takim, bo skąd mam wiedzieć "co jest co"? Jakbym miał to w rękach to inna bajka. Ale ZTCW - jeśli jakaś detekcja jest realizowana to trzeba ogarnąć czy dotyczy toru prądowego głównego, czy sterującego (paczta na przekaźniki). Na mój gust coś musi być w torze wysokoprądowym - jakby mieć to na blacie stołu to moża zobaczyć jakie elementy tam są i główkować dalej. Znając umiejscowienie i rodzaj układu detekcji można spróbować pozamieniać wewnętrzne ustawienia. Co do schematu z żarówką rurkową to ja bym żarówkę włączył w obwód równolegle, a nie szeregowo

Przecinasz kabel który idzie już do klaksonu - tam może być przekaźnik, to tniesz między przekaźnikiem, a "trąbką". Biały podłączasz od strony sygnału/przekaźnika, a szary od strony "trąbki". Pozdrawiam

Belka niskoprofilowa... "łał", coś co Gamet oferuje od ponad 4 lat, a światowi producenci jeszcze dłużej. No cóż, lepiej późno niż wcale. Ale wygląda całkiem przyzwoicie. Ja również czekam na jakieś info o patternach, bo krótkie szybkie błyski IMHO bardziej rzucają się w oczy niż "kierunkowskazy".

http://www.ebay.pl/itm/WHELEN-EB6-STROBE-POWER-SUPPLY-6-HEAD-genuine-/231160388764?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item35d23b9c9c Łącznie 250zł, w dodatku model dedykowany do belki świetlnej ze sterowaniem na 6 stroboskopów, takedowny i alley lights... Nie wiem czy to się nie opłaca bardziej, niż dłubanie samemu.

Więc tak: ostatnio pisałem posta prawie o trzeciej w nocy po imprezie i wkradł się babol dotyczący mocy ciągłej IFK120 - trochę to też pociągnęło się na pozostałe posty, bo 120J to na jeden strzał na 10s jest... Problem polega na tym, że znaleźć kartę katalogową z określonymi parametrami z uwzględnieniem pracy przy częstotliwości nie jest łatwo. Po drugie: zmiany które proponujesz nie są rewolucyjne, zmiana mocy R2 i R3 to standard, podobnie jak użycie dławika od świetlówki 20W. Ale zastanawiam się czy takie zmiany wystarczą na blisko 400uF pojemności - ładując do 300V uzyskasz naprawdę sp

Łyknie tyle ile mu damy - możemy to ograniczać pojemnością kondensatora, napięciem do jakiego go ładujemy, a pośrednio również częstotliwością błysków. Po prostu przekroczenie 120W/s (dwa błyski po 60J, trzy po 40J, cztery po 30J, itd.) skutkuje natychmiastowym uszkodzeniem palnika - np. jego stopieniem. Nawiasem mówiąc palnik w zamkniętej obudowie może się uszkodzić o wiele szybciej.

To nie jest takie proste - trudno określić parametry wejściowe nie znając założeń wyjściowych. I tak przykładowo IFK 120 ma maksymalną energię błysku 120J, a wiedząc że 1J = 1Ws czyli w skrócie palnik nie może pobierać więcej niż 120W/s ma moc ciągłą 12W (nie wiem skąd ten babol), a to akurat jak na zastosowania w oświetleniu ostrzegawczym jest bardzo dużo (no raczej nie tak bardzo jednak), bo z reguły wystarczy 10J na błysk, powiedzmy do 4 razy na sekundę to daje 40W. Tyle to zastosowany przeze mnie Whelen UPS-64LX daje na dwie lampy łącznie. Teraz trzeba określić ile błysków w ciąg

300V to nie jest dużo, nawet gdybyśmy mówili o najniższej klasie izolacyjności 0,6kV (600V) to problemów być nie powinno. Napięcie maksymalne w sieci 230V~ to niecałe 325V, chociaż norma mówi o maksymalnej odchyłce 10V napięcia skutecznego, co daje jakieś 340V. A co do przewodu zapłonowego - on również działa w takim zakresie napięć, nawet jeśli tego nie widać, to przy palniku jest transformator zapłonowy 0,3/11kV. W innym wypadku musiałby mieć niestandardowy przewód, bo z tego co wiem norma mówi o klasie izolacji do 6kV.

Fabryczny sterownik renomowanej firmy to gwarancja jakości Poza tym trzeba umieć kalkulować co się bardziej opłaca - to że wiem jak się projektuje np. telewizory czy zasilacze to nie znaczy że będę siedział w domu i lutował sobie Taśma izolacyjna szła właśnie na wykończenie wizualne, bo płytka była polakierowana specjalnym lakierem izolacyjnym, a tam gdzie była spodziewana wysoka temperatura od palnika dałem silikon wysokotemperaturowy. Czy ja wiem czy za parę złotych... kiedyś ktoś sprzedawał z ambulansu Hellę za 100zł, ale generalnie to jak się trafiają to raczej rzadko i z cenami po

Witam Minęły już chyba ze dwa lata odkąd zacząłem grzebać w tym aucie, a jeszcze się nie pochwaliłem oficjalnie na forum - z okazji aktualizacji avatara tak mi się wspomniało i zamierzam uaktualnić temat Star oryginalnie był wyposażony w 3 lampy LBX-4 i przemiennik sygnałowy Belma - gdy Belma padła, a nikt nie potrafił jej naprawić to "stara ekipa" (tzn. zanim ja się tam pojawiłem) zdecydowała o zakupie zestawu syreny Horn Elektronik HSGP razem z zestawem lamp naprzemiennych H3/70W/24V ZLN-P (klosze Wesem). Parę lat później ja się pokazałem i w ciągu kilku miesięcy padł przemiennik o

Trochę tak i trochę nie. Otóż te "majstry ze służb" swoją wiedzę czerpią z ogólnej wiedzy o elektronice, ale także ze studium przypadku. Przykładowo jeśli wiesz z jakich bloków musi się składać lampa stroboskopowa to już trochę wiesz. Jeśli wiesz jaka może być przetwornica - znowu trochę wiesz, itd. Ale dopiero praktyka weryfikuje gdzie znajdują się słabe punkty projektu, procesu technologicznego, i wytrzymałości podzespołów. Zakładając że masz całą lampę, kompletną, w której na bank niczego nie brakuje to najpierw zaczynasz jak lekarz/mechanik - od objawów. Im lepiej w tym momenci

Dokładnie chodziło mi o zdjęcia wnętrza LBX-11 z TEGO POSTU, czyli żadnych tajnych danych Jak na to patrzę to nie widzę podobieństw specjalnych, chyba że było więcej płytek w tym modelu.

Dzięki Lampki siedzą już na Starze dwa lata, a mi się przypomniało, że przecież na forum się nie pochwaliłem Naprawię mój błąd w najbliższym czasie Tak na czuja to bym powiedział że raczej tak, da się zastąpić. Przy czym porównując samą płytkę z gazety i LBX-11 z tego co wysłał fedlight to jednak inna bajka zupełnie. Jeśli nie tykał przetwornicy (a nie tykał, bo tutaj jedyną opcją byłaby zmiana trafo, co też by w ogólnym rozrachunku dużo nie dało), to na płytce zarówno LBX-1/4 jak LBX-11/14 jest potencjometr montażowy 100K - kręcąc nim można regulować częstotliwość błysków (im większy

Temat i tak zdechł - na upartego szło by przeczytać jakieś książki dotyczące problemów jakie pozostały do rozwiązania, ale w sumie mało to sensowne - bardziej się jednak opyla robić te lampy na sterownikach. Jedyny plus z tego wszystkiego że odświeżyłem swoją wiedzę ze szkoły, i teraz zdecydowanie lepiej by mi poszła naprawa takiej lampy

Czas zapisać zdobytą wiedzę Więc tak - w nowszych belkach sprawę synchronizacji załatwia się prosto sterownikiem stroboskopowym PSLZ-2XP. Same błyskowniki BLLZP-2Xp są niemal pozbawione elektroniki - chociaż oznaczenie sugerujące podwójny błysk i jakieś kondensatory (?) na płytce sprawiają że chętnie bym się temu przyjrzał z bliska. Natomiast co do synchronizacji - da radę spokojnie, trzeba tylko sobie zmontować generator i podpiąć kabelki w odpowiednie miejsca na płytkach elektroniki błyskowników starych typów

Dam znać jak coś mi odpowiedzą, ale chyba nie mogę liczyć na dużo, bo z tego co patrzyłem to speców od kogutów to tam nie ma - przeglądałem dzisiaj stare tematy i byłem poniekąd zszokowany tym że na takim mega-forum nie znalazł się nikt kto by doradził jak LBO przerobić z 12V na 24V, ani gdzie wpiąć generator błysków w LBX-ie. Jak się nikt mądry na optoelektronice nie wypowie, to trzeba będzie uściślić temat - do projektowania przetwornicy Fly-back, bo z taką mamy tutaj do czynienia.

Ok, to czekam co wymyślisz z tym trafem od LBX-11, a ja mimo wszystko zapytam speców od optoelektroniki na elektrodzie jak oni to widzą - może ktoś odpowie

Wierzę na słowo Największym problemem jest przetwornica - niby prosta, ale jak się nie zna dokładnie za co dane elementy odpowiadają to pupa blada. A trzeba by się dowiedzieć jak zwiększyć moc tego ustrojstwa, bo gdyby to zrobić tradycyjnymi metodami (przekładnia transformatora 16,6(6), czyli z jednej strony 14V z drugiej 230V) toroidem na 50Hz to przy 20VA w obudowie by siedział niezły klocek (0,4kg fi 70mm). Chyba że przestrzeliłem z wymaganą mocą, chociaż wątpię, bo LBX-2000 ma moc 33,6W.

A to akurat ciekawostka - nie mam LBX-11/14 w kolekcji, więc się nie wypowiem, ale... Faktycznie to możliwe, kondensator zapewnia odpowiednią ilość energii do porządnego błysku - zatem może różnice tyczą się głównie przetwornicy? Tylko te nawijanie... ech... powiedzmy że trochę zabawy z tym jest...