Mój projekt - Star 244 / JZS 008

[Radhezz 16]

Witam

 

Minęły już chyba ze dwa lata odkąd zacząłem grzebać w tym aucie, a jeszcze się nie pochwaliłem oficjalnie na forum - z okazji aktualizacji avatara tak mi się wspomniało i zamierzam uaktualnić temat

 

Star oryginalnie był wyposażony w 3 lampy LBX-4 i przemiennik sygnałowy Belma - gdy Belma padła, a nikt nie potrafił jej naprawić to "stara ekipa" (tzn. zanim ja się tam pojawiłem) zdecydowała o zakupie zestawu syreny Horn Elektronik HSGP razem z zestawem lamp naprzemiennych H3/70W/24V ZLN-P (klosze Wesem).

Parę lat później ja się pokazałem i w ciągu kilku miesięcy padł przemiennik od ZLN-P i tylna LBX-4 - czyli już dość niewesoło. Ale mieliśmy w gratach potłuczoną i zdekompletowaną belkę LZ-2OGW i wtedy zwróciłem uwagę na pewną aukcję na allegro

 

I wtedy wszytko zaczęło się od kupna sterownika Whelen UPS-64LX wraz z dwoma błyskownikami domowej roboty od kolegi fedlight (chociaż na to akurat zwróciłem uwagę dopiero "po wszystkim" ). Wyglądało to wtedy tak:

UP90X15YbFg

 

Belka w trakcie remontu dostała część nowych kloszy, nowe napisy, nową kształtkę przednią, uszczelki i wiele innych, lecz straciła głośnik WD50/50.

 

Belka poskładana przed montażem - przy okazji widać jak auto wyglądało wcześniej:

 

Filmy z testu belki:

JOh_69zNiU0

Jow0OhwzL8I

 

I tak to jeździło krótko A krótko dlatego, że nie dawały mi spokoju te dwa wolne kanały i fakt, że dalej nie było lamp kierunkowych... I tutaj znowu po konsultacji z fedlightem zdecydowałem że kierunkowe zrobię sam I oto jest efekt:

i7aXBCglJmY

cFAbzqJ5IAI

 

Uwagi? Hmm, płytka widoczna na filmiku nie jest wersją ostateczną, potem zrobiłem jeszcze jedną wersję pilnując wymiarów (tak, jest mniejsza niż stare) i odległości elementów od siebie (minimum 12mm szczeliny powietrznej licząc 1kV/mm izolacji powietrza), a i tak jeszcze dorobiłem izolacji różnymi innymi środkami (lakier, silikon). Aż tyle zachodu, ponieważ z doświadczenia - gdy w lampie dojdzie do zwarcia to przestaje błyskać WSZYSTKO.

[kamilk 0]

Moim zdaniem super, szkoda tylko ze sterownik jest fabryczny. Bowiem oglądając pierw , potem czytając już myślałem że sterownik też zrobiłeś. Ale chciał bym jeszcze bez obrazy ciebie dodać, że zamiast owijając taśmą izolacyjną mogłeś prysnąć całość lakierem akrylowym, jest dobrym izolatorem i lepiej wygląda . ale nie wygląd sie liczy, ,dla mnie super.

po za tym na alledrogo można kupić gotowe takie sterowniki, za kilka złotych, tylko jak to sie będzie miało w praktyce tego nie wiem, ale jak zakupie i złoże w okrąłe oprawki to sie pochwale ,nawet jak bedzie kaszana.

[Radhezz 16]

Moim zdaniem super, szkoda tylko ze sterownik jest fabryczny. Bowiem oglądając pierw , potem czytając już myślałem że sterownik też zrobiłeś.

Fabryczny sterownik renomowanej firmy to gwarancja jakości Poza tym trzeba umieć kalkulować co się bardziej opłaca - to że wiem jak się projektuje np. telewizory czy zasilacze to nie znaczy że będę siedział w domu i lutował sobie

 

Ale chciał bym jeszcze bez obrazy ciebie dodać, że zamiast owijając taśmą izolacyjną mogłeś prysnąć całość lakierem akrylowym, jest dobrym izolatorem i lepiej wygląda . ale nie wygląd sie liczy, ,dla mnie super.

Taśma izolacyjna szła właśnie na wykończenie wizualne, bo płytka była polakierowana specjalnym lakierem izolacyjnym, a tam gdzie była spodziewana wysoka temperatura od palnika dałem silikon wysokotemperaturowy.

 

po za tym na alledrogo można kupić gotowe takie sterowniki, za kilka złotych, tylko jak to sie będzie miało w praktyce tego nie wiem, ale jak zakupie i złoże w okrąłe oprawki to sie pochwale ,nawet jak bedzie kaszana.

Czy ja wiem czy za parę złotych... kiedyś ktoś sprzedawał z ambulansu Hellę za 100zł, ale generalnie to jak się trafiają to raczej rzadko i z cenami powyżej 200zł.

[kamilk 0]

Wiadomą sprawą jest iż zakup markowej używki będzie się bardziej opłacał ,niż zrobienie od zera samodzielnie. Jeśli umiał bym pisać programy, i wiedział bym co i jak, z avr-ami, czy pic-ami to nie raz bym popełnił układ na czymś takim, jednak cóż brak wiedzy i umiejętności jest niczym, nawet jeśli posiada się programator. Po za tym jest ok według mnie jeśli chodzi o twoje urządzenie. Ale też z ciekawości zapytam . Nie raz widzę układy gdzie palnik jest na około metrowym przewodzie, i zastanawia mnie ,jak jest z przebiciami. Przecież jak by nie patrzeć na dwóch przewodach występuje co najmniej 300V, a na wyzwalaniu więcej . Wspominając i jakimś stroboskowym ustrojstwie z alledrogo, mialem na myśli urządzenia już gotowe coś a'la stroboskopy do lamp, czy tuning i etc. Są przede wszystkim tanie, ale i też nie widziałem na elekcie większej ilości tematów o ich usterkach.

[Radhezz 16]

Ale też z ciekawości zapytam . Nie raz widzę układy gdzie palnik jest na około metrowym przewodzie, i zastanawia mnie ,jak jest z przebiciami. Przecież jak by nie patrzeć na dwóch przewodach występuje co najmniej 300V, a na wyzwalaniu więcej

300V to nie jest dużo, nawet gdybyśmy mówili o najniższej klasie izolacyjności 0,6kV (600V) to problemów być nie powinno. Napięcie maksymalne w sieci 230V~ to niecałe 325V, chociaż norma mówi o maksymalnej odchyłce 10V napięcia skutecznego, co daje jakieś 340V.

 

A co do przewodu zapłonowego - on również działa w takim zakresie napięć, nawet jeśli tego nie widać, to przy palniku jest transformator zapłonowy 0,3/11kV. W innym wypadku musiałby mieć niestandardowy przewód, bo z tego co wiem norma mówi o klasie izolacji do 6kV.

[kamilk 0]

Dziś przejrzałem moje schematy układów z palnikami, stroboskopami itd, w każdym , nawet w tych najstarszych napięcie zasilania palnika jest w okolicy 240-300V,a napięcie wyzwolenia powyżej 300.A do tego dochodzi jeszcze długość przewodu .Sprzeczać, czy wykłucać sie o wyższość jajka na kurą nie mam zamiaru. W swoim doświadczeniu złożyłem kilka naście jabli 23 jak pamietam, to były owe stroboskopy, i o dziwo, każdy działał od startu.

 

Ale widzę też że masz chyba nieco większą wiedze niż ja ,wiec kierują do ciebie takie oto pytanie. Ile mocy (W) może potrzebować przetwornica /lub palnik wy wyzwolić z siebie błysk. Dla przykładu porównania mogę tylko powiedzieć o tym ,jakie mogą być różnice w wykorzystaniu palnika jak w twojej konstrukcji,jak i zwykłego z aparatu foto,jak i również popularnego ifk120.

[Radhezz 16]

Ale widzę też że masz chyba nieco większą wiedze niż ja ,wiec kierują do ciebie takie oto pytanie. Ile mocy (W) może potrzebować przetwornica /lub palnik wy wyzwolić z siebie błysk. Dla przykładu porównania mogę tylko powiedzieć o tym ,jakie mogą być różnice w wykorzystaniu palnika jak w twojej konstrukcji,jak i zwykłego z aparatu foto,jak i również popularnego ifk120.

To nie jest takie proste - trudno określić parametry wejściowe nie znając założeń wyjściowych. I tak przykładowo IFK 120 ma maksymalną energię błysku 120J, a wiedząc że

 

1J = 1Ws

 

czyli w skrócie palnik nie może pobierać więcej niż 120W/s ma moc ciągłą 12W (nie wiem skąd ten babol), a to akurat jak na zastosowania w oświetleniu ostrzegawczym jest bardzo dużo (no raczej nie tak bardzo jednak), bo z reguły wystarczy 10J na błysk, powiedzmy do 4 razy na sekundę to daje 40W. Tyle to zastosowany przeze mnie Whelen UPS-64LX daje na dwie lampy łącznie.

 

Teraz trzeba określić ile błysków w ciągu sekundy (częstotliwość) by nas interesowało, i jakiej mocy miałyby być to błyski, potem można kombinować z doborem elementów dalej, byle bez szaleństw. Energia jaką gromadzimy w kondensatorze opisana jest wzorem

 

E = (C*U^2)/2

 

Wzór na czas ładowania kondensatora:

 

t= (U*C)/I

 

czyli prąd ładowania przy założonym U=300V C=100uF i czasie ładowania t=50ms (błyski do 20Hz)

I= (U*C)/t

I= 300V*0,0001F/0,05s

I= 0,6A

 

i w tym momencie masz dopiero parametry wyjściowe przetwornicy z których możesz zaczynać ją liczyć

Edytowane 17 Marca 2014 przez Gość

[kamilk 0]

Czyli jak zrozumiałem wzór, to łyknie 120W w sekunde ,ale i tak jest to zależne od palnika, bo jeśli zastosujemy palnik pałkowy,mały,przykładowy z aparatu foto,to moc będzie mniejsza.Tak to bynajmniej rozumiem.A i jeszcze..Nie pełne ładowanie pojemności, też ograniczy konsumpcję . Chyba dobrze myślę.

[Radhezz 16]

Czyli jak zrozumiałem wzór, to łyknie 120W w sekunde ,ale i tak jest to zależne od palnika, bo jeśli zastosujemy palnik pałkowy,mały,przykładowy z aparatu foto,to moc będzie mniejsza.Tak to bynajmniej rozumiem.A i jeszcze..Nie pełne ładowanie pojemności, też ograniczy konsumpcję . Chyba dobrze myślę.

Łyknie tyle ile mu damy - możemy to ograniczać pojemnością kondensatora, napięciem do jakiego go ładujemy, a pośrednio również częstotliwością błysków. Po prostu przekroczenie 120W/s (dwa błyski po 60J, trzy po 40J, cztery po 30J, itd.) skutkuje natychmiastowym uszkodzeniem palnika - np. jego stopieniem. Nawiasem mówiąc palnik w zamkniętej obudowie może się uszkodzić o wiele szybciej.

[kamilk 0]

Moze wydać się nieco śmieszne, ale narodził mi sie w głowie pomysł. Mianowicie ten schemat można wykożystać

http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/j-23_schemat.jpg

 

tylko nie z ifk 120.

 

Jeśli pojemnościami c1,c2 regulujemy moc błysku, a napięcie r2,r3,lub r4, to można to ograniczycz do pożądanych przez nas wartości a jako przetwornice napięcia mozna wykożystać gotową o mocy 80W ,akurat mam taką.A z koleji jako generator to popełnić na ne555,i cd4017 ustawiając go na 2+2 i czas, i nie bedzie się męczył. Wiem ze zaraz ktoś powie że to nie chlujne itd,ale dla czego nie wykożystać tego co dostępne i może ułatwić.

I jeśli nie będziemy zazynać urządzenia to nie bedzie sie gotować,i posłyży długo.

 

Radhezz co ty na to ? ,a może ktoś jeszcze inny zechce wypowiedzieć sie w sprawie.

 

Jesteśmy duzi chłopcy, i jak od czasu do czasu popieści nas coś innego niż kobieta to nie umrzemy

[Radhezz 16]

Więc tak: ostatnio pisałem posta prawie o trzeciej w nocy po imprezie i wkradł się babol dotyczący mocy ciągłej IFK120 - trochę to też pociągnęło się na pozostałe posty, bo 120J to na jeden strzał na 10s jest... Problem polega na tym, że znaleźć kartę katalogową z określonymi parametrami z uwzględnieniem pracy przy częstotliwości nie jest łatwo.

 

Po drugie: zmiany które proponujesz nie są rewolucyjne, zmiana mocy R2 i R3 to standard, podobnie jak użycie dławika od świetlówki 20W. Ale zastanawiam się czy takie zmiany wystarczą na blisko 400uF pojemności - ładując do 300V uzyskasz naprawdę sporą energię, a też nie będzie łatwo dostać kondensatory które to zniosą, tzn. czy nie będą się grzać/wybuchać.

 

Iii jeszcze coś - czas ładowania kondensatora. Taki mały "myk", że to układ RC, wtedy masz kondensator ładowany:

 

tau = R*C

63,2% U = 1 tau

95% U = 3 tau

 

W każdym razie myślę że można spróbować, najpierw bez dodatkowego układu wyzwalania, bo teoria teorią, a praktyka lubi jednak płatać figle... Ja aktualnie sobie siedzę i patrzę na stroboskop prostszy od J-23 w budowie, a o większej mocy

[kamilk 0]

Z tego co ja zauważyłem to stroboskopy typu j23, lub inne na napięcie sieci 230/115 nie są trudne do wykonania.Lecz tu mam na mysli te amatorskie, a nie te co zasuwają na błysko-disko,to jest inna szkoła i półka . Naj więcej kłopotu sprawa znalezienie odpowiednich pojemności. Ale też z drugiej strony patrząc na twoje posty, to przykładowo do lamp sygnalizacyjnych nie potrzeba dużej energii .

 

Wiem że zmiany nie są rewolucyjne bo też nie mają takie być, głównie chodzi o to ,by samo urządzenie potrafiło pracować długo,i bez awaryjnie . A nie że włączysz i po godzinie zdechnie . Lepiej jest moim zdaniem mieć słabszą energię błysku,dłuższym czasu pracy.

[Radhezz 16]

http://www.ebay.pl/itm/WHELEN-EB6-STROBE-POWER-SUPPLY-6-HEAD-genuine-/231160388764?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item35d23b9c9c Łącznie 250zł, w dodatku model dedykowany do belki świetlnej ze sterowaniem na 6 stroboskopów, takedowny i alley lights... Nie wiem czy to się nie opłaca bardziej, niż dłubanie samemu.